Лед на стенках холодильника — что делать?

Лед в холодильнике — враг или союзник? Сначала на стенке холодильника появляется легкий иней. Но проходит неделя — и внутри уже снежная «шуба», продукты примерзают, мотор гудит без остановки.

Вместе с Артуром Сомойловым, экспертом сервисного центра «Умный Мастер Бро» разберемся, где проходит грань между штатной работой техники и поломкой. А также, расскажем, что с этим делать.

Когда иней — это норма

В холодильниках с капельной системой (те самые с «плачущим» испарителем за задней стенкой: ATLANT МХМ-1705, Indesit DS 316 W, Бирюса-18) легкий налет инея — абсолютно штатное явление.

Принцип работы у таких моделей один:

• компрессор запускается, испаритель охлаждается до –15 или –20 °С, и на задней стенке оседает тонкий слой инея;
• когда температура в камере достигает нормы(+4…+6 °С), компрессор останавливается, иней тает и стекает в дренажное отверстие;
• вода попадает в лоток над компрессором, испаряется.

Такой цикл повторяется десятки раз в день.

Важно: если иней появляется, а затем исчезает — это норма. Но если нарастает толстая снежная корка, которая держится сутками, значит, система работает неправильно.

Лед на стенках — когда виноват владелец

Очень часто хозяева думают, что холодильник «сломался», хотя причина наледи — в неправильной эксплуатации. Даже новая техника будет обрастать льдом, если нарушать элементарные правила.

Избыток влаги внутри

Горячие кастрюли и миски без крышек выделяют большое количество пара. Влага сразу оседает на самой холодной поверхности — задней стенке. Постепенно на ней образуется плотная корка.

Что делать: всегда остужайте еду, накрывайте контейнеры крышками или пленкой перед тем, как поместить в холодильник.

Негерметичная или часто открытая дверца

Даже небольшая щель в уплотнителе или привычка «постоять-подумать» перед открытым холодильником приводят к тому, что в камеру поступает много теплого и влажного воздуха. Он конденсируется и превращается в лед.

Что делать:

• всегда проверяйте, плотно ли закрыта дверь;
• сначала придумайте, что хотите достать, и только потом открывайте холодильник.

Уплотнитель подсох или деформировался

Резина теряет эластичность через 7–10 лет. В итоге появляются лазейки для теплого воздуха.

Что можно попробовать: аккуратно прогреть резину феном и плотно прижать дверцу. Если не помогает — только уплотнителя.

Неправильные настройки температуры

В жару многие скручивают регулятор «в минимум», думая, что так будет надежнее. На самом деле компрессор и так работает с нагрузкой, и гонять его на максимуме — прямой путь к износу и намерзанию льда.

Перегруженные полки

Когда продуктов в камере слишком много (например, после большой закупки) или они плотно прижаты к стенкам, циркуляция воздуха нарушается. Влага не успевает стекать, и образуется наледь. Особенно это заметно у маленьких однокамерных моделей.

Что делать: всегда оставляйте зазор между едой и стенками минимум 2–3 см.

Комментарий мастера: если исправить эти моменты, проблема часто исчезает. Но если «шуба» возвращается даже после корректировки — значит, неисправность уже в самой системе.

Отсутствие очистки дренажного отверстия

В холодильниках с капельной системой вода от инея должна уходить через дренажное отверстие внизу задней стенки. Если оно забивается грязью или остатками еды, влага начинает застаиваться. В результате под ящиками появляется лужа, а на стенке — корка льда.

Что делать: аккуратно прочистить отверстие мягкой щеткой, шприцем с теплой водой или тонкой гибкой лентой. После промывки обязательно вытрите влагу под ящиками — застой воды часто становится причиной неприятного запаха.

Типовые поломки: почему холодильник обрастает льдом

Даже если вы все делаете правильно — накрываете суп крышкой, закрываете дверцу, проверяете уплотнитель — лед может расти из-за самой техники. Тут уже дело в поломках. Разберем самые частые случаи, с которыми я сталкиваюсь на вызовах.

Если «снежная шуба» возвращается снова и снова, даже после полной разморозки и проверки уплотнителей, значит, речь идет о поломке. Вот самые частые случаи из моей практики.

Сломался термостат (в старых моделях с «крутилкой»)

В норме он должен отключать мотор, когда температура в камере достигает заданной. Но если контакт залип, компрессор работает сутками без остановки, стенка покрывается сплошным льдом, а продукты начинают подмерзать. В такой ситуации ручка термостата обычно крутится «вхолостую» и не щелкает.

Решение только одно — замена блока, ремонт здесь не помогает. На моделях без наворотов это быстрая работа: снять панель, заменить блок и проверить щелчок регулировки.

Глючит датчик температуры (электронные модели)

Я не раз встречал ситуацию, когда на дисплее «умного» холодильника светится +5 °С, а внутри уже намерзла шуба, и продукты примерзают к стенке. Электроника верит показаниям датчика и гоняет компрессор без остановки.

Что делаю: снимаю датчик, проверяю сопротивление в тепле и в морозе. Если значения не совпадают с нормой — меняю. Иногда заодно приходится править плату, у Bosch и LG часто подгорают дорожки.

Утечка хладагента (фреона)

Симптомы узнаваемые:

• компрессор работает почти без остановки, но в холодильной камере тепло;
• лед появляется только в одном углу задней стенки (там, где идет впрыск фреона);
• после полной разморозки холодильник не набирает холод.

В таких случаях я обычно действую так:

1. Подаю в систему азот под давлением или добавляю краситель с ультрафиолетом.
2. Нахожу место утечки и запаиваю.
3. Меняю фильтр-осушитель.
4. Вакуумирую и заправляю хладагент по весам.

Повреждение испарителя

Самая типичная история: пытались отколоть лед ножом. В результате — пробили алюминиевую пластину, холод исчезает буквально за несколько часов, а мотор при этом продолжает гудеть.

Симптомы:

• холод пропал резко, буквально за пару часов;
• компрессор гудит, но эффекта нет.

Что делаю: если пробой по краям — можно запаять. Но чаще приходится ставить новый навесной испаритель прямо в камеру. Особенно актуально для Indesit и старых «Бирюс» — с таким решением они живут еще по 5–7 лет.

Засор капиллярной трубки

Бывают и более «скрытые» поломки. Например, засор тонкой магистрали, через которую подается фреон. Если она забивается продуктами разложения масла или льдом, мотор греется и работает без остановки, а холода почти нет.

Иногда помогает полная разморозка, если засор ледяной. Но чаще приходится продувать систему азотом через сервисный клапан Шредера, менять «капиллярку» и фильтр, а затем снова вакуумировать и заправлять хладагент.

Клапан переключения потоков (в моделях с одним компрессором на две камеры)

Симптомы:

• холодильная камера перемораживает и зарастает льдом;
• морозилка в это время работает плохо.

Иногда полная разморозка помогает — клапан «отлипает». Но чаще нужна его замена, и это уже серьезная работа со вскрытием контура и новой заправкой.

Нарушение теплоизоляции

Редкий, но неприятный случай. Бывает, что пена внутри намокает, и в определенном месте появляется «мост холода». Лед растет всегда в одной точке, даже после ремонта датчиков и термостата.
Тут есть два выхода: вырезать поврежденный участок и заполнить новым утеплителем, либо мириться с постоянным налетом.

Комментарий мастера: если лед появляется равномерно по стенке — чаще виноват датчик или термостат. Если только в углу и мотор работает без остановки — ищите утечку. В любом случае, лучше проверить вовремя, пока компрессор еще жив.

Лед на стенках холодильника, если у вас No Frost

Многие думают: раз холодильник No Frost, то льда в нем быть не должно. На самом деле лед там есть всегда — просто вы его не видите. Он образуется на испарителе за задней стенкой морозилки. Раз в несколько часов включается система оттайки: нагреватель (ТЭН) растапливает лед, вода уходит в дренаж и испаряется.

Если лед появился прямо в камере или за стенкой накапливается снежная «шуба» — это уже неисправность.

В холодильниках с системой No Frost лед образуется тоже, но вы его не видите. Он намерзает на испарителе за задней стенкой морозильной камеры. Раз в несколько часов включается оттайка: нагреватель (ТЭН) растапливает лед, вода уходит в дренаж, испаряется над компрессором — и камеры снова сухие.

Поэтому, если лед появляется внутри отделений No Frost — это уже поломка.

Забился дренаж

Вода от растаявшего льда не уходит в дренаж, а застаивается. Внизу морозилки образуется ледяная «подушка», нижний ящик примерзает, а на задней стенке появляется корка. Обычно я прочищаю канал теплой водой из шприца или тонким тросиком. Иногда хватает одной процедуры, но если дренаж слишком узкий, проблема возвращается регулярно.

Сгорел ТЭН оттайки

Симптомы такие:

• морозилка превращается в сугроб;
• вентилятор шумит, но холод в холодильное отделение не доходит;
• после ручной разморозки работает 3–5 дней, и снова обрастает льдом.

Если вручную разморозить — техника работает 3–5 дней, потом снова покрывается льдом. Проверка мультиметром показывает обрыв — значит, нагреватель мертв и требует замены.

Датчик или таймер оттайки

В некоторых моделях ломается датчик или плавкий предохранитель. В итоге цикл оттайки не запускается, вентилятор работает «вхолостую», морозилка намерзает, а на дисплее иногда мигают ошибки (например, F1). Решение — прозвонить датчик и заменить неисправный элемент.

Сбой в модуле управления

Плата перестает запускать оттайку: вентилятор примерзает, морозилка зарастает, а холодильное отделение остается теплым. Здесь уже помогает только перепрошивка или замена модуля.

Кейс мастера: холодильник Samsung RL-34,

Жалоба: морозилка вся в снегу, а наверху продукты теплые.

В процессе осмотра обнаружил:

• вентилятор примерз к ледяной шубе, циркуляции воздуха нет;
• на задней стенке морозильной камеры — толстый слой наледи;
• проверка мультиметром показала: ТЭН оттайки в обрыве, предохранитель тоже «сгорел».

Вердикт: система автоматической оттайки не работает, лед накапливается до тех пор, пока не блокирует вентилятор.

Ремонт

1. Снял заднюю панель морозилки.
2. Заменил нагреватель оттайки (ТЭН) в сборе и плавкий предохранитель.
3. Прочистил дренажное отверстие: пробка из наледи и мусора мешала уходу воды.
4. Провел тестовый цикл: проверил запуск компрессора, работу вентилятора, запуск оттайки.

Вся работа заняла около 1,5 часа. Уже через пару циклов холодильник вышел на нормальный режим: морозилка держит минус, верхняя камера охлаждает равномерно, никакой наледи.

Стоимость

• ТЭН оттайки (оригинал Samsung) — 2 500–3 200 ₽
• Плавкий предохранитель — 400–700 ₽
• Работа мастера (выезд, диагностика, ремонт) — 3 500–4 000 ₽

Итого: около 6 500 - 7 500 ₽ (для Москвы и области). 

Алгоритм самодиагностики: что можно проверить самому

Прежде чем паниковать и звать мастера, есть несколько простых шагов. Они не требуют инструмента, зато позволяют понять, где причина наледи.

Шаг 1. Полностью разморозьте.Отключите холодильник на 12–24 часа, двери оставьте открытыми. Если после включения холод не возвращается или лед нарастает за 2–3 дня — это уже неисправность.

Шаг 2. Проверьте дренаж.Посмотрите на отверстие внизу задней стенки. Если вода не уходит, промойте его шприцем с теплой водой или гибким тросиком. Забитый дренаж — частая причина наледи у Indesit, Beko, Stinol.

Шаг 3. Тест уплотнителя.Закройте дверь с листом бумаги: если вытаскивается легко — резина деформировалась. Если прогрев феном не помог, лучше заменить.

Шаг 4. Проверьте плотность загрузки. Оставляйте 2–3 см в камере у стенок для циркуляции воздуха.

Шаг 5. Наблюдайте после включения.

• равномерная наледь по всей стенке → термостат или датчик;
• лед только в углу → утечка фреона;
• холодильник не морозит вообще → компрессор или «капиллярка»;
• у No Frost — за неделю намерзает сугроб, вентилятор шумит → оттайка.

Совет мастера: эти шаги помогают понять, с чем имеем дело. Если после полной разморозки и проверки уплотнителя лед вернулся за 3–5 дней — это уже точно поломка. В таком случае лучше вызвать мастера, чем ждать, пока перегреется компрессор.

Профилактика: как избежать «снежной шубы»

Даже исправный холодильник начнет обрастать льдом, если за ним не ухаживать. Вот простые правила, которые продлевают жизнь технике и экономят ваши деньги.

1. Не ставьте горячее в камеру. Пар — главный источник влаги. Предварительно остужайте и накрывайте крышкой.
   Лайфхак: если нужно быстро убрать горячее, поставьте его сначала в таз с ледяной водой на 15–20 минут, и только потом — в холодильник.
2. Следите за уплотнителем. Раз в месяц мойте резинку с мылом, для эластичности смазывайте глицерином. Если появились трещины — лучше заменить.
3. Не перегружайте полки. Оставляйте пространство для циркуляции. Если продукты касаются задней стенки — появится лед.
4. Выставляйте правильную температуру. Оптимум для холодильной камеры — +4…+5 °C. Не крутите «в минимум» летом: компрессор и так работает на пределе.
5. Обслуживайте дренаж. Каждые 3–4 месяца промывайте его теплой водой. Это убережет от наледи под ящиками.
6. Не сбивайте лед ножом. Одно неловкое движение — и испаритель пробит. Такой ремонт обойдется дороже половины стоимости холодильника.
7. Для бюджетных моделей без сифона. Добавьте простое колено в дренажную трубку — это не даст теплому воздуху возвращаться внутрь.

Статьи по теме

Комментарии